СТАНТ-техника: вилли, стоппи, burn out

ВИЛЛИ - езда на заднем колесе:
Подготовка байка к езде на заднем колесе.

Масло:

Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28)*. Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня).* Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 - ’00 годов.)* Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете заказать модифицированный маслозаборник на джиксер через ebay, например, у нас))

Коробка передач:

Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке - High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.

Покрышки:

Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.

Датчик падения:

Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.

Выхлопные трубы:

если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить. Готовые короткие трубы могут быть куплены здесь:
http://www.starboyz.com .

Рулевой демпфер:

Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли , то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.

Дуги:

В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
Sick innovations
Atowncustoms
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle IngenМыity Cages
RK Armors
С доставкой такие дуги будут стоить 10000-16000р. Сроки около 1-1.5 месяцев.
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

Бугель (рамка 12 часов):

Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Бугель также можно заказать у нас, тех же брендов, что и дуги.

Защитная экипировка:

Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*

Прежде чем делать вилли на байке.

Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.

Скорость и посадка на байке.

Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.

Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.

Подъем сцеплением - наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?

Как поднять байк сцеплением?

Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.

Переключение передач.

Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.

Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.

Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.

1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.

Баланс продольный (вперед-назад) в свече.

Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса - такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.

Баланс поперечный (право-лево) в свече.

Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.

Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.

Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.

Управление ездой в свече.

Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.

Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.

Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.

Медленная езда в свече.

Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны. (с)
Автор: f4rider.
Перевод: Maximoto, Serjik

СТОППИ

СТОППИ - езда на переднем колесе:
Обычное (роллинг) стоппи

Положение тела на байке специфическое: держите тело по центру и стремитесь сохранить баланс. Вы должны сидеть ровно по центру байка, смотреть вперед, плечи ровные, а руки напряжены. Перенося вес тела рывком вперед, вы поднимаете заднее колесо.

Сначала нажимайте сильно, около 80 процентов от полного усилия, затем уменьшите давление на рычаг тормоза, в момент когда байк встанет на переднее колесо.

Перенос веса очень важен. Перед началом торможения переместитесь вперед, загружая переднее колесо. Перемещение начните с середины сидения. Перемещайте плечи вперед-вверх и скользите по сиденью вперед к бензобаку до тех пор, пока почти не перестанете сидеть на сиденье. Когда передвинулись вперед, держите тело ровно насколько это возможно. Держите руки и локти прямо, так как любое изменение их положения неумышленно приведет к изменению положения байка.

Как только зад байка начнет подниматься вверх, постепенно отпускайте тормоз по мере приближения к точке баланса. Чем дольше жмете на тормоз, тем выше поднимается колесо. Вы почувствуете, что находитесь около точки баланса, когда заднее колесо будет находиться в воздухе. Не делайте попыток подняться вверх или опуститься вниз.

Я стал проезжать в точке баланса гораздо дальше, используя тормоза не более, чем на 5 процентов. При выполнении обычного стоппи, вы не должны задумываться об управлении, держите руки прямо и сидите ровно. Когда вы начнете действительно далеко проезжать на переднем колесе, тогда стоит задуматься о управлении байком.

Различие между 50 метровым роллинг стоппи и 200 метровым только в управлении байком. Управление байком во время роллинг стоппи точно такое же, как и в обычном положении, т.е. контрруление. Если хотите повернуть направо, то нажмите на правую ручку, и байк повернет направо. Чем выше задран байк, тем легче им управлять.

Вы должны держать тело ровно в момент касания колеса земли. Любые Ваши движения во время роллинг стопи, влияют на управление байком. Не волнуйтесь, если не добираете 8-10 градусов до точки баланса, зато вы не превернетесь.

Иногда я нажимаю задний тормоз перед тем как опустить заднее колесо. Это останавливает болтание цепи и натягивает ее, позволяя приземлить колесо без звонкого удара. Беззвучное приземление – маленькая стильная фишка.

Разворот на переднем колесе на 180 градусов

Перед тем как начать пробовать делать это, вы должны научиться просто ездить по прямой. Я сам не брался за разворот 180 пока не научился делать обычное стоппи.

Теперь, когда вы уже умеете просто ездить, умышленно поворачивайте руль таким образом, чтобы жопа мотоцикла начинала описывать круг. Тут надо обратить внимание на то, что очень важна скорость при которой начинается это движение. Варианты слишком медленно или быстро не подходят. Подбирать советую опытным путём.

Итак как делать 180:

Поднимаем мотик на переднее, в точку баланса и едем прямо. Когда будете делать 180, баланс уже не будет необходим, больше внимания стоит уделить рулению. Но помните, чем выше жопа, тем легче рулить, и тем плавнее жопа заходит на круг.
Короче уже едем. Теперь начинаем поворот при помощи очень интересного приёма - контрруление. Главное усилие надо приложить именно на руль, тут может потребоваться сила для того, чтобы жопа начала поворачивать.
Следите за положением тела: вы должны всегда быть "над" мотоциклом, чтобы контролировать поворот, а не поворачивать вместе с ним.
Стоппи с одной рукой

Сделайте обычное роллинг стоппи, и когда байк приблизится к точке баланса, уберите левую руку с руля.

Это довольно легко. Суть этого трюка в том, что надо очень крепко держать руль правой рукой, и не дать байку уйти в сторону, когда убираете левую руку с руля.

Когда убираете левую руку с руля, вы должны быть абсолютно уверены, что правая рука не дрогнет. Не держите ее полусогнутой, иначе получите нехилый расколбас и упадете. Помогайте удерживаться себе на байке ногами, т.к. одной рукой Вы себя не удержите на байке. Для того чтобы это сделать, вам нужно весь свой вес перенести на бак и уцепиться за него, обхватив его коленями, так чтобы вы не давили рукой на руль.

Я всегда включаю нейтральную передачу при выполнении этого трюка, чтобы не опускать байк с отпущенным сцеплением без контроля.

Высокое кресло

Этот трюк только для продвинутых стантрайдеров.

Самый жесткий момент в этом трюке, это посадка на бак, чтобы ноги были спереди мотоцикла. Это нужно делать очень быстро. Я прыгаю прямо с подножек на бак. Кладу руку на ветровое стекло, примерно чуть правее середины и прыгаю вверх и вперед, перенося ноги вдоль мотоцикла, и кладу их на ветровое стекло. Рука на ветровом стекле является ограничителем моего прыжка вперед.

Это выглядит реально круто, но на самом деле я передвигаю свою задницу всего на 15 см вперед. Другой рукой Вы можете делать, что хотите: я обычно махаю ей, как клоун на родео.

Когда поднимете байк в стоппи, держась за рукоятки и сидя на баке, основной упор придется на ветровичок. Важно, чтобы пластик выдержал весь ваш вес.

“Высокое кресло” требует меньшего начального усилия на тормоз, т.к. хвост байка поднимается вверх гораздо быстрее. Вы не должны думать о переносе веса тела вперед, весь ваш вес и так загружает переднее колесо. Заднее колесо не поднимается так высоко, как при обычном стоппи – точка баланса находится ниже.

Стоппи “ногами вперед” короче чем обычное, т.к. труднее контролировать хвост байка. Вы не можете держать байк коленями. Вы даже не можете контролировать прямолинейность движения в таком положении.

Вы не должны полностью останавливаться во время выполнения “Высокого кресла ”, всегда оставляйте небольшой запас по скорости , чтобы успеть слезть с бака до полной остановки.

Стоппи “без ног “

Когда начнете практиковать роллинг стопи, то стопи “без ног” наиболее легкая разновидность роллинг стопи. В основном тоже самое, что и при обычном стопи, но вы держите весь свой вес руками и не держитесь коленями за бак.

Посадка та же, что и при обычном стопи. Стопи “без ног” намного легче, чем стопи с одной рукой, так как Вы не должны думать о контроле руля, когда убираете ноги с подножек. Вы можете выставлять ноги в стороны намного быстрее, чем убирать руку с руля.

Только помните: не убирайте ноги до тех пор, пока не упретесь в бак, иначе можно повредить себе кое-что.

Подготовка к стоппи

Я никогда не настраивал переднюю вилку на своем GSXR 750 ’00. Я сам по себе некрупный парень и заводские настройки полностью устраивают меня.

Только убедитесь, что у вас достаточный преднатяг пружин и сжатие демпфирования, так вы не окажетесь в ситуации, когда вилка полностью сжата, а Вы едете на переднем колесе. Можно перевернуться.

Спустите давление в передней шине до ~1,7-1.8 атм, это даст вам большую площадь контакта с дорогой и поможет поднимать моц в стоппи уверенней. Армированные тормозные шланги очень рекомендую поставить. Для большей чувствительности я использую колодки Ферродо.

Проверяйте тормозную систему постоянно, особенно, если делаете стоппи с большой скорости или делаете много стоппи. Я специально посадил на фиксатор резьбы все болты тормозного суппорта на вилке.

Я разворачиваю клипоны пошире, т.к. более широкая позиция позволяет легче управлять и более удобно держаться.

Всегда ставьте рулевой демпфер! Расколбас во время роллинг стопи очень хреновая вещь.

С чего начать

Большинство людей думает, что лучший способ научиться делать стопи, это детское стопи: разогнаться до 10 км/ч и резко нажать на передний тормоз, зад мотоцикла резко подскочет вверх. Передняя вилка очень резко сжимается и разжимается, так очень легко сорвать перед мотоцикла, перевернуться вперед и пробить вилку.

Лучший способ сначала быстро, а затем медленно и плавно нажимать на тормоза. Когда вы почувствуете, что колодки начали немного тормозить, немного привстаньте и еще немного нажмите на тормоза. Если будете делать так постоянно, то скоро почувствуете, что заднее колесо понемногу плавно поднимается вверх, но не резко. Резкое торможение приведет к блокировке колеса, скольжению и перегрузке передней подвески.

Когда почувствуете, что высоко поднимаете моц, отпускайте тормоз плавно, заднее колесо плавно опуститесь на землю.

Замедляясь и увеличивая тормозное усилие, ориентируясь на свое чувство равновесия, вы будете выходить в точку баланса в мгновение ока.

Безопасность

Разные теории корректировки стоппи - ацтой.

Когда вы почувствовали, что прошли точку баланса, ам мало что поможет исправить ситуацию.

Это не вилли, где вы можете нажать на задний тормоз или закрыть газ.

Во время стоппи байк обычно на передаче и с выжатым сцеплением. В теории можно бросить сцепление и открутить газ, гироскопический момент заднего колеса вернет мотоцикл обратно. Но в реальной жизни, вы быстро проходите точку баланса и переворачиваетесь. (с)

Автор: Matt Blankstrom.
Перевод : Николай Казаков

Burnout - сжигаем резину:
Желание убить резину в не меньшей степени присуще и владельцам обычных дорожников , не говоря уже о стритфайтерах . Иногда этим грешат даже любители чопперов . Для тех , кто «не в теме» : burn out - это вовсе не завуалированный способ автора статьи нецензурным образом «опустить» находящуюся «не при делах» аудиторию , а англоязычный вариант русского «отжиг резины» .

Burn out бывает четырёх видов , по крайней мере , основных , но сосчитать все его разновидности не представляется возможным . Ведь можно делать burn out , стоя прямо перед мотоциклом или специально положив его на бок . Существуют ещё десятки вариантов - таких чисто стантрайдеровских фишек , как , скажем , burn out с одновременным wheelie или с полуголой девушкой на бензобаке ...

Но это уже очень продвинутый уровень , а нас интересует «основа» , поэтому начну по порядку . Наиболее простой и лёгкий в исполнении burn out - нехитрое убиение покрышки , стоя на одном месте . Техника исполнения довольно проста , по крайней мере , с теоретической точки зрения . Зажимается передний тормоз и одновременно добавляется газ . Да , чуть не забыл , неплохо бы при этом ещё включить первую передачу и отпустить сцепление ... Именно в этом и кроется наибольшая сложность .

Зажать передний тормоз - не велика задача , с этим может справиться даже один мой знакомый откормленный скутерист ( он , похоже , его вообще никогда не отпускает ...). А вот не побояться как следует выкрутить ручку газа и при этом «плюнуться» рычагом сцепления получается далеко не у всех . Конечно , ведь подспудно внутри живёт вполне оправданный страх , а вдруг мотоцикл всё - таки поедет ? Вследствие чего сцепление не отпускается до конца , а держится в полувыжатом состоянии . Сразу скажу : так делать не надо , это прямой путь убить диски сцепления , причём значительно быстрее , чем вы можете себе представить !

Чтобы максимально обезопасить себя на начальной стадии обучения от разрушения дисков , я бы рекомендовал упереться передним колесом в какой - нибудь высокий бордюр - так можно максимально снизить нагрузку на сцепление и лучше почувствовать момент начала пробуксовки заднего колеса без излишнего экстрима . Буквально после двух - трёх отжигов возле бордюра можно начинать делать то же самое на прямой поверхности - уверяю , в этом нет ничего сложного . На видео приводится пример такого бернаут с подробной инструкцией.

Но такой , с позволения сказать , burn out - удел «студентов» , начальный уровень . Гораздо эффектнее ( и сложнее ) буксование задней резины с одновременным поступательным движением мотоцикла .

Для вникания в технику его исполнения предполагается , что с первым видом пускания жжёной резины в глаза публики вы уже освоились на все 100%.

Главная сложность при отжиге многострадального заднего баллона при движении - это сорвать его в пробуксовку . Как правило , это делается на первой передаче , ведь именно на ней двигатель обладает наибольшей тягой . Но только приличного крутящего момента обычно не хватает . Нужно максимально , насколько это вообще возможно , попытаться загрузить переднее колесо , что позволит уменьшить давление на заднее ( то есть уменьшить сцепление покрышки с поверхностью ), в итоге облегчая момент его срыва в пробуксовку .

В чём - то это напоминает необходимые манипуляции для выведения мотоцикла в wheelie , только с той разницей , что скорость движения будет значительно ниже ( что - то около 20 км/ ч). На полувыжатом сцеплении раскручиваем двигатель , максимально смещаемся вперёд – здесь можно не стесняться и обосноваться чуть ли не на приборной панели - и резко отпускаем сцепление . Если всё сделать правильно , то заднее колесо обязательно сорвётся в пробуксовку . Важный момент - при всех выше описанных манипуляциях правая рука слегка придавливает передний тормоз , но , подчеркиваю , именно слегка , иначе мотоцикл не сможет двигаться вперёд , а если с тормозом переусердствовать , то и вовсе можно потерять аппарат . Левая рука всегда должна дежурить на рычаге сцепления для подстраховки - но именно дежурить , а не держать сцепление в полувыжатом состоянии , тем самым приговаривая его к преждевременной кончине !

Чем меньшее давление будет оказано на рычаг переднего тормоза , тем выше будет ваша скорость и наоборот . Многое здесь , конечно , зависит и от мотоцикла - чем он мощнее , тем проще поддерживать высокую скорость с одновременным шлифованием асфальта задней покрышкой .

Если ваш аппарат располагает хоты бы полусотней лошадиных сил , то , как только вы освоитесь с исполнением этого приёма на первой передаче , можно попробовать на второй . Ведь скорость на ней будет значительно выше , а внешний эффект гораздо сильнее ! Но чем больше скорость , тем сложнее поддерживать заднее колесо в постоянной пробуксовке , а цена ошибки намного выше , чем на относительно медленной первой передаче .

Нужно отметить , что отжиг резины в движении возможен в двух вариантах . Первый - это когда мотоцикл стоит на месте , его пилот срывает заднее колесо в пробуксовку , а после этого начинает движение . Второй способ считается более зрелищным и сложным ( и не безосновательно ). Когда burn out выполняют прямо с хода . Смотрится это во много раз эффектнее , но и требует гораздо более изощрённой техники и навыков . Одно дело - сорвать в пробуксовку колесо в статике , и совсем другое - сделать это с хода ...

Ещё один из способов красиво пустить публике дым в глаза - это стоять рядом с мотоциклом и «приговаривать» заднюю покрышку . Техника исполнения практически не отличается от самого примитивного , «начального» burn out , правда с одним маленьким «но» . Просто стоять рядом с мотоциклом сможет и пингвин , поэтому немного распускаем передний тормоз , чуть доворачиваем руль , ещё немного помогаем мотоциклу наклоном . В результате всех вышеописанных действий получаем вращательное движение аппарата с дымящей задней резиной вокруг вас , такого красивого и так сильно притягивающего публику своим неотразимым талантом . На словах всё это выглядит довольно легко , но на практике потребует немало тренировок , чтобы почувствовать малейшее желание вашего стального коня выйти из - под контроля и заранее его пресечь . Лучшим «кнутом» здесь так же будет являться рычаг , сцепления , а ещё предстоит довольно активно перебирать ногами , чтобы успевать за мотоциклом ...

Прежде , чем я подойду к описанию самого сложного и , безусловно , самого красивого , четвёртого вида burn out , так называемого кругового , хочу остановиться на типе резины , наиболее подходящей для такого рода экзерсисов .

Вид передней покрышки нас совершенно не волнует , а вот чем «дубовее» будет задний баллон , тем дольше можно упражняться в засорении окружающей среды продуктами отходов горелой резины . Соответственно , задняя покрышка предпочтительнее туристического плана . Чем хуже у неё будет сцепление с дорогой , тем лучше для выполнения burn out ! Пожалуй , это единственный случай , когда желательно иметь максимально возможный низкий коэффициент сцепления резины с асфальтом . Поэтому да здравствуют такие модели , как Bridgestone ВТ 020, Metzeler Marathone , Metzeler Roadtec Z 6, Metzeler ME Z 4, ( конечно , этот список далеко не полный . но суть , думаю , понятна )...

Все они зарекомендовали себя как отменные долгожители , как раз то , что нам нужно . Особенно в этом ряду хочу отметить Metzeler Roadtec Z 6, сумевший протянуть на моём Suzuki TL 1000 R около 14000 км, установив таким образом своеобразный рекорд долголетия на заднем колесе мощного спортбайка с не совсем вменяемым владельцем . ( До этого я считал сверхустойчивой к абразиву асфальта Bridgestone ВТ 020, выхаживающую в среднем 10000 км).

Итак , мотоцикл «пишет» круги предельно малого радиуса , одновременно полируя полотно асфальта . Такое шоу практически никого не может оставить равнодушным , немедленно собирая огромную толпу зевак . Но прежде чем вы будете пытаться освоить этот изощрённый вид издевательства над техникой , я бы рекомендовал довести навыки владения вторым элементом burn out до автоматизма .

С точки зрения техники исполнения этот элемент не зря считается самым сложным , так как поворот мотоцикла осуществляется с довольно сильным наклоном , но скорость при «рисовании» кругов на асфальте не велика , а значит , и действующая на мотоцикл центробежная сила , не позволяющая ему упасть , будет «помогать» меньше , чем обычно . Всё это потребует от исполнителя великолепного чувства баланса , помноженного на известную долю безрассудства ( я вообще , честно говоря , ни разу не встречал среди маниакальных любителей burn out кого - либо хоть с небольшой искоркой здравого смысла в безумном взгляде ...).

В принципе , базовые элементы техники остаются такими же , то есть сцепление отпущено полностью , а рука только «дежурит» на его рычаге , скорость вращения регулируется газом , передним тормозом и ... наклоном ! Круговой burn out с сильным наклоном ( жутковатое получилось словосочетание , но очень точно отражающее суть дела ) - признак высшего пилотажа , требующий филигранной техники владения мотоциклом и собственного отмененного вестибулярного аппарата .

То , что на пути его освоения мотоцикл не раз повстречается с асфальтом - даже не предположение , а однозначное утверждение . Но скорость при таких контактах невелика , поэтому повреждения , в основном , бывают чисто косметическими . Ведь если вы серьёзно собираетесь заниматься этим , по сути чисто стантрайдеровским элементом , то ваш мотоцикл должен быть обвешан многочисленными слайдерами на зависть рождественской ёлке . Неплохо также установить специально разработанные для «лёгкой скользячки» укороченные рычаги сцепления и переднего тормоза . Так же к крайне ненужным девайсам я бы отнёс зеркала заднего вида и поворотники . Прошу учесть , что последнее замечание справедливо исключительно для большей сохранности мотоцикла при возможных падениях , но работает прямо в противоположную сторону на дороге общего пользования .

Наиболее опытные отжигатели , прописывая круги правильной формы с приличным наклоном и скоростью вращения , окутанные клубами дыма умирающей во имя красивого шоу собственной задней покрышки , ещё позволяют себе при этом полностью отпускать левую руку ! Тем самым наглядно подтверждая , что «висеть» на рычаге сцепления нет никакой необходимости .

Естественно , при такой «эксплуатации» вопрос проявления грязного исподнего покрышки иногда решается буквально за считанные минуты . Здесь главное не прощёлкать э ... в интересах цензуры напишем : ротовой полостью , так как в последние мгновенья своей недолгой жизни на мотоцикле стантрайдера задний баллон обычно взрывается , переполненный негодованием и чувством того , что его жестоко подставили . Сразу за этим чудным мгновеньем , если «шоумен» к нему не готов , может последовать падение ...

В общем , побольше упорства и практики , и всё обязательно получится . Только не забудьте включить в смету предстоящих расходов , помимо дисков сцепления и энного количества задних покрышек , услуги шиномонтажа . А как вы хотели , за красивое шоу нужно платить ... (с)

Журнал "Моторевю 10.06"
Автор: Владимир Здоров.

Вот это АморЭ забацала нам тут! Круто, спасибо! Весьма интересно было почитать! :)

<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/f8fYn_zx59Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Цитата:

Сообщение от мишуга

...

Нету слов, одни эмоции)))
Только одного не понимаю, а как он поворачивает??? У него задние поворотные тоже походу чтоли?

Цитата:

Сообщение от LeGioner

Нету слов, одни эмоции)))
Только одного не понимаю, а как он поворачивает??? У него задние поворотные тоже походу чтоли?

похоже как на танке, раздельное торможение или привод задних колес. Не увидел бы наверное не поверил в такое.

Ему под капот надо плиту свинцовую)))

Цитата:

Сообщение от TMT

похоже как на танке, раздельное торможение.

раздельное торможение скорее всего

Вот так осваивается стоппи https://www.youtube.com/watch?v=fvuek3zP0Hg

Вот так вилли https://www.youtube.com/watch?v=eHJ66A4-TMI

http://stuntex.ru/sites/default/file...o/g82a6195.jpg

Форум почищен от ботов!
Извиняемся за предоставленные неудобства!